Pas étanche

Hello
Une partie des murs de la fermette n'a pas été refaite et donc...remontées capillaires, salpetre, peinture qui cloque etc    
Quelqu'un a-t-il déja essayé la résine à injecter (ou faire couler avec des entonnoirs) dans le soubassement pour créer une barrière d'étanchéité? ça coute une fortune et je n'ai pas trouvé de témoignages sur internet. beaucoup de vendeurs par contre   
  

D'après ce que j'ai lu, il y a longtemps, ce système ne serait pas une bonne solution (en gros, tu bloques toute la flotte en bas de ton mur).

J'avais un souci avec un mur aveugle du salon, en partie enterré (bien enterré même, jusqu'à 1m80 au bout du salon....du troglo en Bretagne, t'y crois toi?).

J'ai opté pour une autre solution :
- étanchéité par l'extérieur du mur enterré (de la terre chez le voisin, jusqu'en haut du toit de sa grange...la maison était à vendre   )
- cailloux et drain tout au fond du trou
- suppression du doublage (polystyrène extrudé et brique creuse) à l'intérieur
- enduit chaux et sable en remplacement de toute cette merde

6 mois après c'était sec.

Cela dépend de la cause de ton humidité, pas sûr que cela soit des remontées capillaires....les joints à l'extérieur, la condensation à l'intérieur..etc


Jan!!!!

Nous au Québec, on fait ce qu'on appelle un "drain français"

Vous devez savoir ce que c'est   

Non...je connais le puits canadien par contre.

Moi aussi ! Mais sans blague, on s'en sert pour garder les fondations au sec. Tape "drain français", tu tomberas sur des sites québecois qui expliquent clairement comment le faire (soi-même souvent) à un prix très raisonnable et c'est super efficace.

Bon en France, ça ne s'appelle probablement pas comme ça, mais les frites non plus   

Bon...bah...j'ai un drain français.

-ecohabitation.com/certification/renovation/sous-sol/poser-nettoyer-reparer-remplacer-drain-francais

J'ai des murs de fondations de 3 metre d'épaisseur pour mon pavillon   ! Fondations 500 ans....Sable + chaux + pouzzolane...
Et no soucis . Creuser le long de ton mur le plus bas possible et poser des drains et recouvrir de graviers de plus en plus petits en remontant...c'est le que nos cousins appellent le drain français...a défaut de fondations romaines...
Virer tout les enduits ciments et refaire de la chaux et de la brique pilée dans ton secteur comme cela ton mur respire... Salpetre+ gouttes humidité c'est que ton mur ne respire pas... Surtout pas d'injection c'est de la connerie !!

J'aurais (peut-être) du mettre un drain puisque c'est moi qui ai fait le trottoir en briques. Mais, les fondations étant tellement peu profondes sur une maison en torchis que j'ai eu peur d'assécher le sol et risquer des mouvements de terrain (zone argileuse). 2e hic, j'ai fait mon trottoir en pente    mais je n'ai mis que du sable calcaire, sans ciment ni chaux pour faire les joints. donc, l'eau pénètre bien   
3e hic, je n'ai pas mis de gouttière à la maison, pour garder le charme des maisons paysannes   
Malgré tout ces "handicaps", les murs de soubassement que j'ai du refaire sur 25 des 40m de la maison sont bien secs, car j'ai mis une bande d'arase. Pour la partie CH (photo), aménagée dans les étables, les murs paraissaient plus sains car jamais cimentés. Donc, ils respiraient .
J'ai déja refait 2x en 10 ans l'enduit du mur au mortier de chaux, puis recouvert d'un bitume noir mais   
Donc, comme les murs refaits sont secs malgré l'absence de joints sur le trottoir d'écoulement et de gouttières, j'en déduis que le problème vient des fondations non isolées (en briques bien poreuses   )

Photo du mur après piquetage de l'enduit non adhérent. au dessus du noir, c'est une peinture blanche qui cloque très rapidement aussi (humidité, salpêtre?) et au dessus, l'enduit sur le torchis qui s'est fort abimé à cause des conditions météo et des gentils clients qui ont gratté tous un petit peu pour voir comment c'est fait le torchis   

Contre le salpêtre en zone argileuse, pas beaucoup de solution ... Disons plutôt que je n'en connais pas   

Si c'est autre chose que du salpêtre, alors le drain français de Lara sera très efficace   

Dis monsieur si tu mets du bitume sur un mortier de chaux pour pas qu'ils prenne l'humidité alors que son rôle c'est d'évacuer humidité du cœur du mur vers l'extérieur    
Dans ce cas là, je la sens bien l'excavation du bas du mur avec drains et gros galets le tout avec un mortier de chaux aérienne et hydraulique mélangé et comme j'avais bien vu comme agrégat de la brique pilée... demande a des maçons du coin....? Ce qui est étonnant c'est que cette partie est particulièrement touchée par l'humidité... Bizarre ??

SKo² a écrit:

Dis monsieur si tu mets du bitume sur un mortier de chaux pour pas qu'ils prenne l'humidité alors que son rôle c'est d'évacuer humidité du cœur du mur vers l'extérieur

Je me suis dis la même chose, mais je n'ai pas osé intervenir...peur d'écrire des conneries.

Le coup de "je ne mets pas de gouttières pour faire authentique", j'suis pas trop pour...

Il y a une pente de la gauche vers la droite?

Ton débord de toiture, il déborde de combien?
Il déborde partout pareil où il y a un décochement de toiture au dessus de l'endroit incriminé?

Et à l'intérieur, c'est comment? Abimé? Doublé et tu ne sais pas?

Lutun Nicolas a écrit:

J'aurais (peut-être) du mettre un drain puisque c'est moi qui ai fait le trottoir en briques. Mais, les fondations étant tellement peu profondes sur une maison en torchis que j'ai eu peur d'assécher le sol et risquer des mouvements de terrain (zone argileuse). 2e hic, j'ai fait mon trottoir en pente    mais je n'ai mis que du sable calcaire, sans ciment ni chaux pour faire les joints. donc, l'eau pénètre bien   
3e hic, je n'ai pas mis de gouttière à la maison, pour garder le charme des maisons paysannes   
Malgré tout ces "handicaps", les murs de soubassement que j'ai du refaire sur 25 des 40m de la maison sont bien secs, car j'ai mis une bande d'arase. Pour la partie CH (photo), aménagée dans les étables, les murs paraissaient plus sains car jamais cimentés. Donc, ils respiraient .
J'ai déja refait 2x en 10 ans l'enduit du mur au mortier de chaux, puis recouvert d'un bitume noir mais   
Donc, comme les murs refaits sont secs malgré l'absence de joints sur le trottoir d'écoulement et de gouttières, j'en déduis que le problème vient des fondations non isolées (en briques bien poreuses   )

Photo du mur après piquetage de l'enduit non adhérent. au dessus du noir, c'est une peinture blanche qui cloque très rapidement aussi (humidité, salpêtre?) et au dessus, l'enduit sur le torchis qui s'est fort abimé à cause des conditions météo et des gentils clients qui ont gratté tous un petit peu pour voir comment c'est fait le torchis   

Le terrain ou l'on voit l'herbe sur la photo est il en pente vers ton mur? au même niveau ? ou laisse-t-il l'eau s'éloigner de la maison?

Y-a-t-il de  l'eau qui stagne sur ton trottoir en brique quand il pleut, ou s'écoule-t-elle rapidement?

De quoi se compose ton mur, avec quoi est il isolé si il est isolé?

Une photo côté intérieur du mur pourrait m'aider?

Tu dis avoir des murs en torchis donc respirant je présume que tu as recouvert de bitume (non respirant) don ça stoppe l'humidité/l'eau derrière la couche de bitume et au premières gelées l'eau devient glace et clac le bitume se décolle avec un peu de ton crépi/torchis gorgé d'eau/glace. De même pour ta peinture qui cloque elle doit être imperméable je présume...

La source de cette humidité n'est pas forcément une remontée capillaire, l'humidité peut venir de la condensation de l'humidité de l'air ambiant intérieur qui traverse le mur et gèle sous la barrière étanche que tu as mise à l'extérieur.

Si c'est le cas reste plus qu'a mettre une barrière étanche côté intérieur du mur pour empêcher que l'humidité n'entre dans le mur par l'intérieur de ta maison.

Jan,

Ce qui me pose question, c'est que la partie abimée du mur est en débord par rapport au reste (à gauche de la photo).

- eau qui stagne au sol à cause du débord?
- eau de pluie qui mouille en permanence le débord en tombant du toit?

SKo² a écrit:

Ce qui est étonnant c'est que cette partie est particulièrement touchée par l'humidité... Bizarre ??

Sur la photo je vois des briques qui pointent leur nez là ou il manque du crépi, cette partie du mur dépasse aussi du reste du mur, serai-ce parce que cette partie du mur est partiellement ou totalement en brique. Elle n'a donc pas la même densité que ton torchis, laisse passer les calories plus facilement et accumule donc plus d'eau de condensation...???

charles a écrit:

Jan,

Ce qui me pose question, c'est que la partie abimée du mur est en débord par rapport au reste (à gauche de la photo).

- eau qui stagne au sol à cause du débord?
- eau de pluie qui mouille en permanence le débord en tombant du toit?

L'eau de pluie a l'air de tomber sur les briques du trottoir là ou il manque du sable entre les briques, mais c'est vrai que quelques demi tuiles cimentées ou collées sur le haut du débord ne serait pas un luxe.

Nicolas, ce mur est-il au nord?

 les gars. Vos remarques sont enrichissantes   
Pente de droite à gauche, vers le lac, donc pas de stagnation due au décrochement
Mur exposé plein sud
L'eau de pluie tombe bien sur les briques, d'où les creux entre les briques sur le trottoir   
Même quand il fait des orages de dingue, évacuation impec   
C'est le mur de la chambre Campagne. à l'intérieur, j'ai fait une ossature bois posée sur bande d'arase, isolée avec 75mm de laine de verre (ou roche, je ne sais plus ce que j'ai mis), avec vide d'air 2-3 cm entre l'isolant et le mur (couvert de salpêtre à l'intérieur)

J'ai fait un trou dans le mur dimaètre 80, sur toute l'épaisseur pour améliorer la ventilation (grille peinte en noir à droite)
Tous les murs de soubassement de la fermette ont été refaits avec bande d'arase et aucun souci par rapport au bitume de protection. Je devrais peut-être sur cette partie là refaire l'enduit à la chaux et recouvrir d'une peinture noir respirante? + faire les joints des briques pour que l'eau ne fasse que s'écouler et ne pénètre pas dans les interstices entre les briques du trottoir?

Lutun Nicolas a écrit:

:  avec vide d'air 2-3 cm entre l'isolant et le mur (couvert de salpêtre à l'intérieur)

J'ai fait un trou dans le mur dimaètre 80, sur toute l'épaisseur pour améliorer la ventilation (grille peinte en noir à droite)

Si j'ai bien compris il y a du salpêtre sur le mur face interne entre l'isolant et le mur ? , ou il y avait du salpêtre avant que tu poses l'isolant ?

De toute façon si il y a salpêtre il y a humidité, donc ton air de la lame d'air, ventilation ou pas, est humide et l'humidité se dépose sur le mur qui est froid, comme si tu mets une bouteille qui sort de congèle devant un ventilateur ça n'empêchera pas la formation de givre ou de condensation.

Par contre si tu mets ta bouteilles congelée (mur en hiver) enroulée dans une couverture (isolant) le tout dans un sac en plastique étanche (polyane de 150µ) ta bouteille congelée (mur) restera sèche, ventilateur ou pas, et se décongèlera très lentement (faible transmission de calories, ralentie par l'isolant sec).

En pratique (si tu veux te débarrasser définitivement du problème) ça veut dire qu'il faut démonter ton parement intérieur (placo ou lambris) et mettre un polyane 150µ (bâche d'ensilage) avant de remettre ton parement intérieur pour stopper la migration de la vapeur dans ton isolant qui se dépose sur ton mur.

Si il y a vraiment des remontées capillaires dans ton mur en brique torchis tu peux faire une série de trous en pente (env.10°) vers le milieu du mur à l'intérieur et à l'extérieur en bas du mur et les remplir de silicone liquide que tu fais toi même avec du silicone en cartouche dilué avec du white spirit env. 1 vol. silicone pour 10 vol. white il faut que ce soit bien liquide pour que cela soit absorbé par ton mur (un soir d'été après une période de sècheresse si possible pour que le mur soit le plus sec possible quand tu injectes) et n'hésite pas à en mettre tant que ça boit      mais n'en mets pas sur le mur surface interne ou externe ça bloquerait toute possibilité pour l'humidité de s'échapper à travers le mur.

Solution moins bonne mais plus facile : passes plusieurs couches de glycéro brillante sur ton placo ça ralentira ton passage d'humidité, et injecte du silicone de l'extérieur en bas du mur ça diminuera la capillarité si il y a.

Merci Jan
Le mur était plein de salpêtre avant d'aménager la pièce. Cela veut bien dire que l'humidité était donc déja présente, malgré une excellente ventilation (étable, avec des trous partout   )
Je n'avais pas voulu mettre de polyane sur le mur intérieur par peur de bloquer les échanges d'air intérieur/extérieur et de provoquer de l'accumulation d'humidité (condensation qui aurait coulé sur le polyane et aurait "pourri" mon parement intérieur à la longue). idiot?
Difficile de savoir si l'humidité du mur vient principalement du sol ou des projections de la pluie sur le trottoir. Peut-être qu'il y a formation d'une flaque souterraine à cet endroit là car le début du mur des étables est beaucoup moins atteint (cf photo. Sur la photo que j'avais déja mise,on n'y voyait que le 3e mur noir, en partant de la droite vers la gauche  ))
L'idéal serait sans doute de commencer par assécher le mur en comblant les interstices du trottoir et voir si cela améliore la situation. Si NON, démonter le trottoir pour poser un drain pour assécher la fondation en briques puis refaire le trottoir avec des beaux joints (mortier batard?) Et si toujours NON, silicone dans le mur   
Qu'en pensez-vous les zamis?
Là, je crois que je vais quand même devoir refaire l'enduit parce que c'est vraiment dégueu pour accueillir les hôtes et je ne pourrai faire qu'un éventuel drain en octobre
Je suis un paumé quand même  et j'ai pas envie de refaire dix fois le même boulot  

Lutun Nicolas a écrit:

Merci Jan
Le mur était plein de salpêtre avant d'aménager la pièce. Cela veut bien dire que l'humidité était donc déja présente, malgré une excellente ventilation (étable, avec des trous partout   )
Je n'avais pas voulu mettre de polyane sur le mur intérieur par peur de bloquer les échanges d'air intérieur/extérieur et de provoquer de l'accumulation d'humidité (condensation qui aurait coulé sur le polyane et aurait "pourri" mon parement intérieur à la longue). idiot?

Aucune chance que la condensation se forme sur un polyane sous le parement tant qu'il y a de l'isolant derrière pour la bonne raison que le parement, le polyane et les premiers mm de l'isolant sont à la température ambiante, c'est l'isolant qui fait tampon entre le chaud et le froid pas le polyane, ce principe est la norme de construction en scandinavie... là bas un artisan qui pose de l'isolant sans polyane intérieur sous le parement se retrouve au tribunal et ensuite au chômage si il n'apprend pas de ses erreurs.

Lutun Nicolas a écrit:

Merci Jan
Le mur était plein de salpêtre avant d'aménager la pièce. Cela veut bien dire que l'humidité était donc déja présente, malgré une excellente ventilation (étable, avec des trous partout   )

étable   =  Urine d'animaux qui est entrée dans le mur par capillarité pendant  des décennies?   ça pourrait expliquer ton excès de salpêtre.

  Quand le mur est humide longtemps ce support qui reste humide longtemps va arriver à capter l'azote de l'air pour former le salpêtre, mais quand l'azote est stocké dans le mur (par l'urine des bêtes), là pas grand chose à faire à part essayer de laver et relaver au jet d'eau (après piquage du goudron et crépi pour mettre à nu les briques) l'azote accumulé dans le mur qui ressort peu à peu, car il vaut mieux s'en débarrasser le salpêtre étant hygroscopique il capte l'humidité de l'air et maintiens aussi le mur humide et ça va aussi accélérer le captage de l'azote de l'air, c'est un cercle vicieux.

Faire un drain efficace est une très bonne résolution pour assécher au maximum ton mur, mais ça ne solutionnera pas complètement ton problème qui a l'air d'être un cumul de problèmes.

Coustets a écrit:

Lutun Nicolas a écrit:

Merci Jan
Le mur était plein de salpêtre avant d'aménager la pièce. Cela veut bien dire que l'humidité était donc déja présente, malgré une excellente ventilation (étable, avec des trous partout   )

étable   =  Urine d'animaux qui est entrée dans le mur par capillarité pendant  des décennies?   ça pourrait expliquer ton excès de salpêtre.

  Quand le mur est humide longtemps ce support qui reste humide longtemps va arriver à capter l'azote de l'air pour former le salpêtre, mais quand l'azote est stocké dans le mur (par l'urine des bêtes), là pas grand chose à faire à part essayer de laver et relaver au jet d'eau (après piquage du goudron et crépi pour mettre à nu les briques) l'azote accumulé dans le mur qui ressort peu à peu, car il vaut mieux s'en débarrasser le salpêtre étant hygroscopique il capte l'humidité de l'air et maintiens aussi le mur humide et ça va aussi accélérer le captage de l'azote de l'air, c'est un cercle vicieux.

Faire un drain efficace est une très bonne résolution pour assécher au maximum ton mur, mais ça ne solutionnera pas complètement ton problème qui a l'air d'être un cumul de problèmes.

je rejoins ton avis jan,
parceque nico mon écurie avait le sol en brique, que les murs était couvert de chaux, la brique est un matériel qui absorbe énormément,il y avait une humidité et le reste c'était dément urine qui a pénétré pendant des decennies.
 nous avons tout défoncé au marteaux piqueur et oté 3 remorques de truc bizarre,joué du karcher,lessivé assèché pendant plusieurs mois avant de pouvoir commencer les travaux.
j'ai aussi le même problème sur ma maison avec briques , rebord et trottoir. des intercites abimés  a hauteur des fenêtres et pas d'isolation  murs epais.

avaant de refaire l'enduit nico, ne serait-ce pas mieux de mettre toutes tes briques / moellons a nues, pour que tout soit aéré et tes joins sont en ciment où melange ?

.

Coustets a écrit:

Aucune chance que la condensation se forme sur un polyane sous le parement tant qu'il y a de l'isolant derrière pour la bonne raison que le parement, le polyane et les premiers mm de l'isolant sont à la température ambiante, c'est l'isolant qui fait tampon entre le chaud et le froid pas le polyane, ce principe est la norme de construction en scandinavie... là bas un artisan qui pose de l'isolant sans polyane intérieur sous le parement se retrouve au tribunal et ensuite au chômage si il n'apprend pas de ses erreurs.

En général on ne met pas de polyane mais un isolant avec un pare-vapeur et du ruban adhésif PVC tout autour. Enfin c'est comme ça que j'ai fais chez moi. Un isolant humide est bien moins efficace.

J'ai eu de la chance car chez moi à la reconstruction après la guerre de 14/18, ils ont mis de la toile goudronnée à la base des murs, chose qui été rare à l'époque.